Les paramètres de l’eau

Les paramètres de l’eau sont invisible à l’œil nu mais déterminent si notre expérience en aquariophilie est un succès.

La plupart des problèmes en aquarium sont liés à un débalancement dans l’un ou plusieurs des paramètres de l’aquarium.

Pourquoi devons nous utiliser des produits d’aquarium lorsque nous faisons un changement d’eau? L’eau du robinet n’est pas bonne?
Et bien non!

Lorsque nous avons un aquarium, nous recréons artificiellement ce que la nature à des millions d’années à créer! Le monde dans lequel nous vivons est très complexe et l’eau est bien différente d’une place à une autre. Par exemple, l’eau des grands lacs d’Afrique est beaucoup plus salée et a un Ph plus élevé que l’eau de la rivière amazonienne.

Si vous mettez un poisson de la rivière amazonienne dans le Lac Malawi ou dans l’eau salée autour des Iles Fidji, il ne survivra pas. C’est pareil chez les humains, si vous décidez de boire uniquement de l’eau salée ou de l’eau des grands lacs d’Afrique vous n’allez pas survivre!? Mais c’est de l’eau pourtant!? C’est que notre corps n’est pas fait pour assimiler de l’eau avec ce genre de paramètre.

Voici donc les paramètres les plus importants à regarder pour un aquarium d’eau douce.

Température

La chose la plus importante à retenir est que la stabilité est la clé.

Un bon chauffe-eau ajustable nous aidera donc à la garder stable.

Pour les cichlidés et la plupart des poissons tropicaux, on garde la température entre 25°C et 27°C.

Lorsque la température est trop froide, le métabolisme des poissons ralenti et leur système immunitaire est affecté. Ils digéreront moins vite et seront plus porté à développer des maladies ou des parasites.

Si votre température est trop froide, nourrissez moins et ajustez votre chauffe-eau à la bonne température. Si vous n’avez pas de chauffe-eau, allez vous en procurer un.

Si votre température est trop élevée, regardez si votre chauffe-eau est bien ajusté. S’il l’est, il n’y a pas de solution miracle. Certaines personnes vont mettre une bouteille d’eau glacée dans l’aquarium mais ca peut faire descendre la température trop vite et/ou trop basse. Je vous conseille de plutôt installer, un ventilateur devant l’aquarium.

Si vous n’êtes pas capable de faire descendre la température durant le jour, vérifiez qu’elle ne descende pas pendant la nuit. Comme mentionné plus haut, la stabilité est la clé. Il sera mieux d’ajuster le chauffe-eau à la même température que le jour pour ne pas qu’elle diminue la nuit.

Ammoniaque et nitrite

Ces paramètres devraient toujours être à zéro, surtout si le ph de votre aquarium est en haut de 7.

L’ammoniaque et le nitrite sont toxiques. Lorsque votre filtreur est complètement cyclé, vous ne devriez jamais en avoir. C’est une bonne habitude de les vérifier chaque semaine, pour les 2-3 premiers mois, lorsque vous partez un nouvel aquarium.

Testez votre ammoniaque avec tes Tests D’Ammoniaque

Je n’irai pas trop en détail là-dessus puisqu’il y a déjà un autre article qui couvre ce sujet.

Nitrate

En aquarium d’eau douce, les nitrates devraient toujours être en bas de 15ppm.
Les nitrates sont la pollution dans l’eau. Ils ne sont pas toxiques en petite quantité. Il est donc important de les vérifier à chaque changement d’eau.

Testez le nitrate avec des Tests de Nitrate

Vous trouverez plus de détails sur le nitrate dans cet autre article.

GH

GH est une abréviation pour « General Hardness » et traduit en français « Dureté Générale ». C’est la mesure des minéraux dans l’eau.

Elle comprend le magnésium, le calcium, le sodium et tous les autres minéraux.

Ces minéraux sont essentiels au métabolisme de vos poissons. Tout dépendant des poissons que vous adoptez, votre GH sera différent.

Ici, à Terrebonne, l’eau du robinet est à environ 50 ppm. Utilisez des tests d’eau pour trouver votre mesure.

Voici les mesures à respecter tout dépendant des poissons que vous choisissez. Testez votre GH avec des Tests de GH/KH

• Discus Tropicaux fragiles : 0-50ppm
• La plupart des tropicaux/ Cichlidés Américains : 50ppm -100ppm
• Cichlidés Africains (3 Grands Lacs) : 300ppm and +
• Poissons rouges : 50ppm -200ppm (Ils ne sont pas difficiles)

Pour augmenter le GH,

Utilisez des sels d’aquarium. Quant aux sels à utiliser, ne prenez pas simplement les sels NaCl. Ces sels ont d’autres utilisations mais ne sont suffisant à long terme.

Vos poissons ont besoin de LA TOTALE. Par exemple, pour les cichlidés africains, utilisez le Seachem Cichlid Salt.

Pour les GH bas

Pour vous assurer que votre GH est assez bas pour les Discus, Arowana et autres poissons tropicaux, testez d’abord votre eau de robinet. Si le GH est trop élevé, vous allez devoir utiliser de l’eau à osmose inversée. Pour obtenir cette eau, certains magasins d’aquariophilie en vendent. Si aucun magasin en vend dans votre région, fabriquez-en à l’aide d’un RO/DI.

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KH

Le KH est une abbréviation pour la dureté carbonatée. Ce paramètre représente les minéraux carbonates présents dans votre eau.

Ce paramètre est mesuré en ppm et a une utilisation spécifique : Il crée un buffer pour votre pH.

Plus votre KH est élevé, moins vous aurez de misère à contrôler votre pH. Le KH « absorbe » l’acidité. Lorsque ce paramètre est trop bas, il sera difficile d’augmenter le pH.

Pour augmenter votre KH :
  • Utilisez un substrat de corail. Ces roches dégagent des minéraux qui augmentent le KH.
  • Utilisez un Buffer, ceux-ci réagissent avec le substrat.

Voici les mesures de KH que vous devez respecter :

• Discus Tropicaux fragiles : 0-40ppm
• La plupart des tropicaux/ Cichlidés Américains : 40ppm – 80ppm
• Cichlidés Africains (3 Grands Lacs) : 120ppm – 240ppm
• Poissons rouges : 120ppm -180ppm

pH

Cet article ne traitera pas les détails scientifiques du pH. Je vous expliquerai ce que vous devez connaître pour votre aquarium.
• Le pH varie de 1 à 14
• ph 7 = neutre.
• <7 acide • >7 basique

Les valeurs de pH sont différentes dans chaque lac et rivière du monde. Si le pH de votre aquarium diffère trop du pH de son origine géographique, ceci stressera votre poisson et ça peut occasionner des problèmes de santé.

• Discus: 6.2-6.9 (stable!)
• La plupart des tropicaux/ Cichlidés Américains : 6-7 (dépend du poisson)
• Cichlidés Africains (3 Grands Lacs) : 8.2
• Poissons rouges : 7-7.5

Pour augmenter votre pH :
  • Votre KH doit être élevé. Règle générale, les buffers commerciaux augmentent le pH et le KH.
  • Pour les Cichlidés Africains, utilisez un substrat de corailpour être capable d’augmenter votre pH à plus de 7.5.
Pour baisser le pH
  • Utilisez des produits pH Down ou de la tourbe pour le baisser naturellement.

Si votre eau du robinet sort à un pH élevé mais a un KH bas, tel est le cas de Terrebonne, ne tombez pas dans le piège! Vous devez tout de même ajouter du buffer pour augmenter votre KH. Si vous ne le faites pas, le pH va baisser pendant la semaine. Ceci peut occasionner des maladies chez les poissons dues au stress.

Chlore

Le chlore est nocif pour vos poissons et la bactérie dans votre filtreur. Utilisez des conditionneurs d’eau pour enlever le chlore. Ces produits aident aussi vos poissons à développer leur mucus qui protège les écailles.
Laisser l’eau reposer pendant 24 heures dans une chaudière va aussi faire évaporer le chlore. Par contre, je trouve que cette technique est dangereuse puisque votre bac est ouvert pendant 24 heures à de la poussière et des contaminants.

Conclusion.

Puisque nos poissons sont originaires d’ écosystèmes si diversifiés, nous devons adapter notre eau du robinet à eux pour leur bien-être.
Lorsque vos poissons vivent dans un aquarium qui a des paramètres appropriés, ils seront plus colorés, plus vifs et en meilleure santé.

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Richelle

Director chez Québec Cichlidés
Depuis mes débuts en aquariophilie en 2012, je suis obsédée à apprendre tout ce dont je peux sur les cichlidés africains, l'aquarium marin et,
depuis 2017, les tropicaux américains.
J'adore ma job!
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